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Changement de mode: le trope du vêtement dans l'Angleterre médiévale haute et tardive

Changement de mode: le trope du vêtement dans l'Angleterre médiévale haute et tardive

Changement de mode: le trope du vêtement dans l'Angleterre médiévale haute et tardive

Par Andrea Denny-Brown

Presse universitaire de l'État de l'Ohio, 2012
ISBN: 9780814211908

Synopsis de l'éditeur:

La culture européenne médiévale était obsédée par les vêtements. DansChangement de mode: le trope du vêtement dans l'Angleterre médiévale haute et tardive, Andrea Denny-Brown explore l'impact central du vêtement dans les idées médiévales sur l'impermanence et les enjeux éthiques de la fugacité humaine. Les études sur l'habillement se heurtent souvent à une croyance culturelle dominante selon laquelle la parure corporelle répond à des intérêts frivoles, superficiels et superficiels. Reprenant le sujet controversé de la changeabilité inhérente aux vêtements, Denny-Brown découvre une nouvelle généalogie importante du vêtement en tant que dispositif de représentation, imprégnée d'un pedigree philosophique surprenant et d'une longue histoire de poids analytique.

Considérant des écrivains aussi divers que Boèce, Alain de Lille, William Durand, Chaucer et Lydgate, entre autres, Denny-Brown suit le développement d'un trope littéraire et culturel qui commence au VIe siècle et trouve sa plus haute expression dans la poésie vernaculaire de Angleterre du XVe siècle. Parmi les sujets abordés figurent les discours boéthiens sur le soin de soi, les vêtements changeants de Lady Fortune, la nouveauté dans les modes ecclésiastiques, l'héritage vestimentaire de la Griselda de Chaucer et l'émergence du galant anglais. Ces traitements littéraires de la variation vestimentaire - qui développent une esthétique du changement lui-même - améliorent notre compréhension du vêtement en tant que catégorie phénoménologique et philosophique dans l'Europe médiévale et illustrent la centralité du Moyen Âge pour les théories de l'esthétique, de la matérialité et du changement culturel.

Introduction:

Nakid thei wer [e] n plus beau à voir;
Car pendant qu'ils se tenaient en état d'innocence,
Thei hadde off clothyng midi expérience.
—John Lydgate, Chute des princes, en parlant d'Adam et Eve

L ’« expérience »du vêtement dans l’Angleterre de la fin du Moyen Âge, pour reprendre les termes de John Lydgate, était l’expérience du changement. L'habillement, comme nous le rappelle sa Chute des princes (1431–1439), marqua non seulement le virage radical d'Adam et Eve de l'état statique de grâce et d'innocence - ils se tenaient en état - vers le royaume matériel tombant, errant et mutable de «deth et pouerte »(658), mais a également marqué les origines du changement auto-généré dans l'histoire humaine, le premier exemple de« [c] haungyng thestate »(657), de modification de la forme ou des circonstances de quelque chose de son état d'origine. Un point similaire a été fait plus récemment par Elaine Scarry, qui affirme que les feuilles de figuier d’Adam et Eve symbolisent «leur premier acte culturel totalement indépendant de Dieu» et qu’elles présentent un exemple de «la capacité d’auto-transformation culturelle par l’artifice». Pour Lydgate, cependant, et pour beaucoup de poètes dont je parlerai dans ce livre, cette scène biblique concerne moins l'acte d'artifice qui a transformé les feuilles de figuier en vêtements que le phénomène intrinsèquement transformateur du vêtement lui-même. Lydgate s'attarde sur la question de la changeabilité en ce moment de son texte, parlant en succession rapide du «sodeyn chaung» d'Adam et Eve (659), de leur «onwar myscheeff» [malheur soudain] (659), et de leur «onhappi transmutacioun »(660) tout en situant leur statut vestimentaire modifié comme le symbole et le point de départ narratif de la plus grande histoire interconnectée du pouvoir terrestre et de la mutabilité mondaine qui est au centre de son poème monumental.

Le traitement par Lydgate du premier événement vestimentaire de l’humanité démontre bien le sujet principal de ce livre, qui est la capacité du vêtement à organiser des idées sur le changement culturel, ce qui a fasciné les poètes médiévaux et leur public. J'ai choisi comme premier lieu d'étude un lieu et une époque où les pressions culturelles entourant les changements vestimentaires étaient manifestes: comme l'ont montré les chercheurs, la période du XIIIe au XVe siècle a marqué une étape particulièrement novatrice de développement vestimentaire en Europe, une période dont les sensibilités esthétiques nouvelles et toujours changeantes ont engendré de longues châtiments moralisateurs de la part des homilistes, la satire et le ridicule des moralistes, et la première vague généralisée de lois somptuaires qui tentaient de stabiliser les pratiques individuelles de consommation et d'apparence. On a récemment montré que le phénomène culturel important que Roland Barthes a appelé le «système de la mode» - défini comme le changement systémique rapide de diverses formes de vêtements - a émergé et prospéré pendant cette période, un fait qui offre des preuves apparemment irréfutables de la rôle important que les vêtements ont joué dans les formulations culturelles du changement. De plus, dans toute l'Europe du haut et de la fin du Moyen Âge, l'association persistante des vêtements avec la nouveauté stylistique et ses objets - tissus importés, broderies et couleurs aux styles, formes et dessins en constante évolution - a été soulignée par le rôle hautement symbolique de cette vêtements joués dans des événements transformateurs, des épisodes vestimentaires légendaires de la Chute et de la Crucifixion et les célèbres rites d'investiture religieuse et laïque (et de désinvestissement) à des manifestations matérielles plus ordinaires de prospérité économique et de chute, de mobilité socio-économique et politique et de pratiques quotidiennes de consommation et auto-façonnage.

Comme je vais l'illustrer, les écrivains anglais ont perçu ces changements contemporains de manières distinctes: avec une conception particularisée des modes vacillantes comme caractéristique nationale gouvernante; avec un investissement profond dans la philosophie (boéthienne) du monde matériel changeant; et avec une curiosité sur la manière dont les pratiques émergentes d'écriture vernaculaire, et en particulier lyrique vernaculaire, pourraient correspondre aux innovations stylistiques dans la culture matérielle. Alors qu'ils retracent les développements de ces idées, les chapitres de ce livre révèlent que, malgré leurs associations avec la frivolité et la vanité, les vêtements et la mode étaient souvent considérés comme des objets d'étude philosophiquement et phénoménologiquement significatifs, engageant des questions importantes de leur culture, souvent sous l'apparence de la superficialité et du caprice. Par leur association avec le changement, je dirai que les vêtements et la mode sont devenus des tropes importants pour explorer les processus de la fugacité matérielle; de même, par son association avec le vêtement, la notion de changement d'effet s'est réifiée comme un acte esthétique, une pratique identifiable qui pouvait être observée, analysée et poétisée. Pour donner une idée de la portée de ces développements critiques, dans cette introduction, je donne deux exemples du type de profondeur analytique inattendue que le vêtement offre deux textes très différents: l'un un traité inhabituel du patriarche de l'Église, Tertullien, et l'autre paroles anecdotiques oubliées du poète anglais Chaucer. Je vais ensuite aborder en détail l'état actuel des connaissances sur la mode médiévale et la devise particulière que le sujet de la changeabilité vestimentaire avait dans l'Angleterre du haut et de la fin du Moyen Âge.


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